我國黃茶的發展歷史|黃茶文化、黃茶歷史
少，出于降低成本，開拓市場的需要，兩淮開始出現散茶�；羯近S芽開始向散茶演變。
高峰期：
明朝，黃茶的悶黃技術正式出現。因為明朝的炒青技術出現，安徽休寧的松蘿茶制法作為炒青的源頭，首先就影響到了霍山地區的霍山黃芽，但霍山黃芽炒青法下香雖高，口感也好，但韻味保存不夠長久，但采用了悶黃技術后，該茶的韻味更厚更易保存。品質更為突出，將霍山黃芽香高味甜的特色充分的挖掘出來，同時也解決炒青茶香味易失散，陳化較快口感較苦澀的缺點。
此時蒙頂茶也遭受運輸上貢茶變質之苦，后來發現黃變的蒙頂茶也可以優秀，口味變的更甘和，韻味依然出色。慢慢摸索發展出了一種炒黃與悶黃互相結合的易保存的甘和的茶品，這就是蒙頂黃芽。
可以說霍山黃芽和蒙頂黃芽沿著兩條不同的演化路徑發展出了不同的悶黃技術，霍山黃芽為了突出自己低色素氨基酸含量高的特色，朝高甜度高茶香的方向演變，采用了三鍋或者兩鍋殺青，高火烘，濕悶，延長攤放時間，緩慢氧化發酵的技術，使霍山黃芽，口感接近綠茶，但內含物充分轉化。使得茶質保存了綠茶的營養物質，提高了甜度，但卻沒有重火重發酵之弊。
而蒙頂黃芽充分發揮了蒙頂茶芽緊致的芽頭優勢，也為了保持遠途運輸的優勢，將蒙頂茶采用了三炒三悶的技術，使得蒙頂黃芽極易保存，韻味獨特，甘甜平和。明朝也是黃茶技術發展的高峰時期，此時的霍山地區也出現了新的黃茶品種---霍山黃大茶，黃大茶的出現是黃茶從貴族茶向平民茶演變的有力證據，蒙頂黃芽和霍山黃芽因為制作程序極度繁復成本高昂，不適合平民飲用，而黃大茶采用較為簡便的制作方式，可以大批量生產，滿足平民的需求。
霍山黃大茶采用粗老原料重發酵高火烘大批量制作降低成本的方法，形成了粗枝大葉高火香的特色，是一款真正平民可以飲用的黃茶。這就形成了蒙頂黃芽和霍山黃芽作為貢茶高端茶，霍山黃大茶作為平民茶的黃茶格局。
蒙頂黃茶主要從西川向中原進貢，主要供應皇室，霍山黃芽不光供應皇室，同時也經山陜商人傳播，經銷我國北方地區，尤其是霍山黃大茶，具有解膩助消化的功效，古代廣為散布我國北方地區，包括山西陜西甘肅山東河南等地。是我國古代巖茶等重口味高火茶風行前的為數不多的高火茶。
明代許次紓《茶疏》記載："天下名山，必產靈草。江南 地暖，故獨宜茶。大江以北，則稱六安。然六安乃其郡名，其 實產霍山縣之大蜀山也。茶生最多，名品亦振，河南山陜人 皆用之。南方謂其能消垢膩、去積滯，亦共寶愛。顧彼山中 不善制法，就于食鐺火薪焙炒，未及出釜，業已焦枯，詎堪 用哉。兼以竹造巨笱，乘熱便貯，雖有綠枝紫筍，輒就黃萎， 僅供下食，奚堪品斗。"
這段記述與現時黃大茶大致相似。焦 味和悶黃，正是黃大茶的品質特征和制法特點�？梢婞S大茶 至少有四百多年歷史了。據《霍山縣志》載：霍山"茶葉遠 銷蘇州、京都、山西、山東、張家口和東北一帶。"這與現今 黃大茶銷區亦差不多。許次紓《茶疏》里記載的黃大茶片段成為現代茶友評價黃茶的主要依據，很多茶友認識黃茶都是從這個片段里來了解黃茶，因為黃茶的資料和典籍極少記錄，現代資料也極少公開，所以絕大部分茶友都認為所有的黃茶都是輒就黃萎， 僅供下食，奚堪品斗。覺得黃茶就是萎黃，不上檔次。這就是典型的以偏概全的讀書法造成的誤解。
顛峰期：
清朝是我國黃茶的顛峰時期，原來的黃茶制作技術得以廣為傳播，很多地方的獨自發展的黃茶技術也開始成熟，也有很多地方自己獨創了黃茶，風格獨特，韻味不同與綠茶，但外形色澤上茶農和老百姓并不把它們和綠茶明確區分，只有霍山黃芽，蒙頂黃芽和霍山黃大茶三種帶有“黃”字，多少有人知道一點，其他黃茶其實很多都當綠茶飲用，并不與綠茶明確區分。清朝，很多黃茶紛紛出現，如：溫州黃湯，貴州海馬宮茶，廣東大葉青，莫干黃芽。另外有成名較早的黃茶開始入貢，如：君山銀針，遠安鹿苑。
衰落期：
民國至現在，從民國近現代專業茶葉制造研究體系建立，很多茶人將黃茶作為六大茶類一個類別區別出來，主要是依據的工藝是較綠茶多了一道悶黃工藝，外觀上主要概括為兩黃：黃葉，黃湯。但并沒有在韻味上加以概括。
發酵工藝上定位為微發酵工藝。這一概括可以說是科學嚴謹的。但民國戰亂頻繁，加上為了用紅茶綠茶出口掙外匯，很多黃茶竟然失傳了，至解放后，很多茶區綠改紅，計劃經濟時代，又有很多黃茶因為產量減少，技術也開始遺失。至70年代后，傳統黃茶除君山銀針和溈山白毛尖還有霍山黃大茶，別的黃茶基本停產或遺失。連大名鼎鼎的蒙頂黃芽和霍山黃芽都技術遺失的非常嚴重，50年代初，蒙山地區還以蒙頂黃芽為主，后來都改為甘露為主。到現在能爐火純青的掌握蒙頂黃芽制作技術的師傅已經屈指可數了。
而霍山黃芽剩下的只有技術梗概，至72年才有人重新恢復，現在也是與蒙頂黃芽一個狀態。而當年大師們制定的分類標準本來應該是幫助黃茶發展的利器，如今卻成為黃茶發展的桎梏，當年的大師大部分都是見過極品黃茶傳統工藝的，知道黃茶發黃是可以微黃，金黃，嫩綠微黃，焦黃，有很大的黃變范圍，甚至可以不黃，其區別的主要依據是微發酵的悶黃工序，外觀上的黃葉黃湯只是參考標準，就如我們不能用半紅半綠的標準把重火的巖茶排除出烏龍茶一樣，黃茶的核心標準是采用了微發酵的悶黃工藝，以這種工藝達到改善口感香型香高并改善保存條件，并不是說黃茶越黃越好。
只是在大部分的黃茶里概括出來黃葉黃湯的共性，不是說都是一個樣的黃，更不是越黃越好，作為一個茶類，因為不同的原料，不同的產地，不同的加工技術，不同的火度，不同的發酵度，不同的氣候，不同的原料，根本就不能是同一種的黃色，一個黃變程度。作為一個品類，衡量一款黃茶還是應該參照此種黃茶的本來面目去加工，去體現他的茶香甜度和韻味。
可是作為六大茶類里因為程序繁復成本高昂造成遺失嚴重，所以，解放后至今，能夠見到黃茶本來面目的人少之又少，所以，很多茶友和專業茶人都只能以大師們當初定制的標準為參考來衡量所有見過的黃茶，但標準是統一的，誰也不敢越雷池一步，所以就出現了不以茶的品質來衡量，而是以黃變程度來衡量黃茶，越黃越好，湯也是越黃越好，根本就拋棄了黃茶本來甘甜平和的本質特點，甚至還出現了以是否鮮爽作為黃茶標準的茶人，標準混亂的一塌糊涂，黃茶一時變得真假莫辯。誰也說不清楚了。我再次特別聲明，黃茶可以有不同的黃變程度，不是一個模子刻出來的，更不是萎黃的，可不是什么道聽途說的便宜茶，工序比綠茶繁雜很多，怎么可能便宜？
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